Институт развития личности. Статьи. Пуэрто Рико

>ИРЛ / Статьи / Путешествия

Фото Юлия Качалова, Роман Катаргин

Перед новой встречей с белыми сопками Чукотки хотелось на недельку оказаться где-нибудь поближе к экватору. Порадоваться обилию зелени, теплому солнышку, морской лазури. Порыскав по форумам, на которых путешественники делятся впечатлениями, наткнулась на фотографии, сделанные в Пуэрто-Рико. Фото выглядели весьма завлекательно - именно то, о чем мечталось. Остров является территорией США, значит можно рассчитывать на высокие стандарты туристического сервиса, комфорта и безопасности. Плюс, на возможность изъясняться по английски, невзирая на местный испанский. В общем, без долгих раздумий выбор был сделан в пользу Пуэрто Рико.

Пуэрто-Рико (в перводе с исп. Богатый Порт) - четвертый из Больших Антильских островов, уступающий по размеру Кубе, Эспаньоле и Ямайке. Протяженность острова с востока на запад ок. 180 км., максимальная ширина с севера на юг- 65 км. С севера Пуэрто-Рико омывается водами Атлантики, с юга - Карибским морем.

Однако напрямую от аталантического побережья к карибскому не проехать, поскольку центральная часть острова представляет собой горную цепь. Коренные обитатели острова - индейцы. Обнаружены следы нескольких индейских культур: игнери (igneri) 300 - 600 н.э.; остионис (ostiones) 900-1300 н.э.; тайно (taino) 1100 - 1530-40 н.э. Любопытно, что открытие ранней индейской цивилизации игнери было сделано, благодаря урагану "Элоиза", бушевавшему на юге острова в 1975 году. Тропический шторм вызвал наводнение, а когда потоки воды, унося за собой слой земли, схлынули с фермерских угодий, обнажились руины древней индейской цивилизации. В 1493 году вторая экспедиция Колумба обнаружила остров, а в 1508 году началась его колонизация испанцами. Испанское владычество на Пуэрто-Рико длилось 400 лет, невзирая на упорные попытки других европейских держав захватить этот лакомый кусочек земли.

Расположенный на пути судов, следовавших из Европы в Америку через западное побережье Африки, остров привлекал наличием пресной воды и надежных укрытий. Но как ни защищали горы и укромные пещеры коренное население, к середине 16 века оно было уничтожено колонизаторами и завезенными ими инфекциями. В качестве основной рабочей силы индейцев сменили рабы из Африки. В 1898 году после Испано-Американской войны Пуэрто-Рико отошел к США. В результате такой истории современные пуэрториканцы представлены сочетанием всех рас во всевозможных пропорциях; имеют статус граждан США и основной государственный язык - испанский (английский, якобы, тоже, но он гораздо менее популярен у населения).

Последняя неделя сентября, на которую была запланирована поездка, не предвещала неприятных сюрпризов: ураган "Надин", возникший в районе Бермудских островов, двигался севернее и опасности не представлял. Вообще эпицентр ураганов (их сезон с июля по ноябрь) проходится по острову не очень часто, примерно раз в пять лет.

В качестве места дислокации выбрали предместье городка Лукийо (Luquillo) на северо-восточном побережье (пригодились советы, опубликованные в Интернет, а также заказанные путеводители). Зарезервировали номер в маленькой гостинице "Юнке Мар" (Yunque Mar), о которой восторженно отзывались предшественники. Найти гостиницу удалось не сразу - навигатор завел в лукийские трущобы, и пришлось поколесить по узеньким (двум машинам не разъехаться) улочкам, то вздымавшимся круто вверх, то резко опадавшим вниз. Выбраться к отелю получилось, лишь введя в навигатор его точные координаты. Гостиница, стоявшая у самой кромки воды, оказалась скромнее, чем ее описывали: собственный пляж отеля был залит приливом и закрыт; ресторан работал только три дня в неделю; персонал за редким исключением не говорил по-английски. И явно не сбивался с ног, стремясь угодить клиенту (да и клиентов особо не наблюдалась, сентябрь и октябрь здесь не туристический сезон). Однако расслабленная доброжелательность персонала компенсировала дефицит усердия. Если что-то требовалось (например, уборка, полотенце на пол, доступ к холодильнику, отсутствующему в номере), стоило попросить, и никаких проблем не возникало.

В двух минутах ходьбы от гостиницы обнаружился пляж "Фортуна" - довольно чистый и безлюдный. Все как в мечте: синие воды атлантического океана, шелест кокосовых пальм, а с наступлением сумерек - звонкий хор местных лягушек коки (cоqui). Коки - неофициальный символ Пуэрто-Рико. Крошечные по размеру (не более 5 см.), эти земноводные обладают незаурядными вокальными данными. Днем их не видно, зато, едва стемнеет, прекрасно слышно. Оглушительные рулады коки, совершенно не похожие на привычное лягушачье кваканье, скорее напоминают пение цикад.

Первая достопримечательность, запланированная на следующий день, - влажный тропический лес Эль-Юнке (El Yunque), несколькими милями южнее "Юнке-Мар". Лес Эль-Юнке является объектом национальной гордости, пуэрториканское правительство даже предлагало считать его седьмым чудом света.

Дождливый лес (rainforest) густо покрывает самую высокую (1065 м. над уровнем моря) гору острова, пик которой всегда скрыт туманами. Согласно индейской легенде, на вершине горы находится обитель бога Юкью (Yukiyu), защищающего остров и его обитателей. Лес Эль-Юнке был объявлен заповедником еще в середине 19-го века при испанском правлении, а когда Пуэрто-Рико отошел к США, заповедная территория удвоилась. Это богатейшее царство Флоры содержит около 240 видов деревьев и состоит из четырех ярусов растительности. Первый ярус - лес табонуко (tabonuco) - образуют высокие деревья с мощными и прямыми, как свечи, стволами; папортники высотой до нескольких метров, тропические цветы. Лес табонуко растет до 600 м. над уровнем моря; количество осадков, приходящихся на него - 2,5 м. в год.

Если подняться выше, попадаешь в полосу, поросшую гигантским бамбуком. На втором ярусе попадается множество небольших живописных водопадов. Ежегодное количество осадков достигает 4,5 метров.

Свыше 800 метров над уровнем моря находится третий ярус леса - пальмовая съерра. Здесь журчат многочисленные ручьи, а с неба льет каждые 15 минут - вот уж действительно rainforest!

Свыше 1000 метров в завесе тумана укрывается "гномий лес" - четвертый ярус растительности, образованный коренастыми деревцами с искривленными от ветров стволами. Здесь ежегодно выпадает более 6 м. осадков.

Удивительно, что такое богатство флоры не изобилует фауной. Птицы, ящерицы, малютки коки и улитки-великаны - вот, пожалуй, главные обитатели дождливого леса. По нему можно свободно бродить, не опасаясь ядовитых змей и хищников, и все-таки возникает ощущение неполноты, нехватки бегающих и прыгающих пушистых обитателей. Наверное, бог Юкью несколько перестарался, защищая свою цитадель.

Проведя полдня в Эль-Юнке, решили двинуться на юг, искупаться в Карибском море. Атлантический океан был на редкость приветлив, но прежде, чем добраться до спокойной чистой воды приходилось преодолевать полосу прибоя. Не очень сильного, но вполне способного перекувыркнуть, протащить за собой и гарантированно набить в купальный костюм полпуда песка. Навигатор рассчитал до Понсе (крупного города на южном побережье) 90 миль и оценил, что время в пути - полтора часа. Как бы не так! За первые полтора часа мы проехали не больше 20 миль, а потом окончательно встали в пробке. Кое-как развернувшись, еще полтора часа добирались до отеля другим путем, но с не меньшими пробками. До Понсе доехать не удалось, зато предоставилась прекрасная возможность наблюдать окрестности и поведение местных водителей. Пуэрто-Рико била предвыборная лихорадка. С придорожных рекламных щитов белозубо и многообещающе улыбались кандидаты в народные избранники - от сенаторов до поселковых представителей. Только на гигантском портрете губернатора, затмевающем по размеру все остальные, не светилась улыбка. Не глядя на электорат, глава Пуэрто-Рико пристально высматривал что-то в небесах. Что до водителей, то я бы разделила их на три категории. Первая и самая многочисленная - "общающиеся". Их процентов 70. Они плетутся медленно, поскольку увлеченно разговаривают по телефону. Процентов 10 -"мачо". Эти несутся, не обращая внимания ни на что, их действия мало предсказуемы и опасны. Остальные просто нормально едут. Очень много старых и битых машин. То ли сказывается невысокий уровень жизни, то ли особенности вождения "общающихся" и "мачо".

На следующее утро отправились в центральную горную область (85 миль к юго-западу), где несколько мест вызывали интерес. Первое - туземный ритуальный парк Кагуана (Caguana Indigenious Ceremonial Park), богатый археологическими находками.

В Кагуане обнаружены 22 петроглифа, на которых изображены животные, человеческие лица (возможно, портреты вождей) и полноценные человеческие фигуры с зооморфическими признаками. На петроглифе, именуемом "женская фигура" (Mujer de Caguana), изображение зрелой женщины, сидящей на корточках. Глаза женщины закрыты, в ушах - большие кольца, на голове надето нечто вроде "короны". Нижние конечности похожи на лягушачьи. Окружность на животе с точкой посередине, обозначающей пупок, подчеркивает фертильность. Возможно, петроглиф изображает прародительницу племени.

Помимо петроглифов, в Кагуане особое впечатление производит громадное дерево, растущее в центре поляны, на которой располагались церемониальные площадаки. Могучий, в несколько обхватов, ствол светло серого оттенка, не выглядит беззащитным, несмотря на отсутствие коры. Подобно войску, ощетинившемуся копьями, ствол усеян острыми шипами. От дерева веет могуществом властелина, по ощущению именно оно придает этому месту сакральный дух

На испанском (или тайно?) дерево называется сейба (ceiba). По-английски - капок или хлопковое дерево (kapok tree, cotton tree), поскольку во время цветения выпускает волокна, похожие на хлопковые нити. Возраст дерева оценивается не одной сотней лет. Вполне возможно, оно было свидетелем обрядовых танцев туземцев.

Еще одно дерево привлекает внимание растущими прямо из ствола гладкими овальными плодами размером с добрую дыню-торпеду. По-испански оно зовется хигуэра ( higuera), по-английски калабаш (calabash). Аппетитные на вид плоды не съедобны. Из них индейцы изготавливали посуду и музыкальные инструменты.

После соприкосновения с древностью, отправились посмотреть обсерваторию Аресибо (Arecibo), внесенную в 2008 году в Национальный реестр исторических мест США и расположенную неподалеку от Кагуаны.

Обсерватория Аресибо демонстрирует мощь технической цивилизации, располагая самым большим на Земле радиотелескопом. Рефлектор диаметром более 300 м. расположен в естественной карстовой воронке. Он состоит из 38000 алюминиевых пластин размером 1х2 м. Начатая в 1960, постройка обсерватории была закончена в 1963 году. Изначально телескоп предназначался для исследования ионосферы Земли, впоследствии область его использования расширилась. В обсерватории Аресибо были сделаны открытия, относящиеся к планетам солнечной системы и к пульсарам. В 1974 году из обсерватории отправили послание братьям по разуму в звездное скопление, находящееся на расстоянии 25000 световых лет. С учетом того, что на доставку сообщения и получение ответа, потребуется 50 000 лет, неудивительно, что братья по разуму пока молчат. Гигантский размер телескопа Аресибо делает его привлекательным для съемок голливудских блокбастеров. Обсерватория фигурировала в фильмах "Золотой глаз", "Контакт", "Х-файлы".

Едва мы добрались до иформационного центра обсерватории, как хлынул ливень. Сплошная стена воды не оставляла возможности высунуться на обзорную площадку. Зато внутри инфоцентра оказалось очень интересно: подробные сведения о планетах Солнечной системы, интерактивный дисплей, изображающий их в натуральном масштабе; вид Млечного пути и информация о нашей галактике; модель пульсаров и т.д. Через некоторое время англоговорящих посетителей пригласили посмотреть 20-минутную презентацию, посвященную истории постройки, техническим характеристикам телескопа, назначению и источникам финансирования обсерватории. К концу презентации дождь ненадолго стих, позволив выскочить наружу и заснять грандиозную тарелку. Правда, из-за туч и тумана цвета на фото стерлись, и изображения выглядят почти черно-белыми.

Следующим утром мы отправлись на северо-восток в заповедник Лас Кабезас (Las Cabezas de San Juan), расположенный вблизи городка Фахардо (Fajardo), примерно в 10 милях от отеля "Юнке Мар". Сходу попасть в Лас Кабезас не удалось: требовалась предварительная запись, и мы записались на завтра. Рядом с Лас Кабезас обнаружили огороженый пляж "Семи Морей", протянувшийся вдоль чудесной спокойной бухточки.

Никакого бурного прибоя, чистейшая вода изумительного цвета - я влюбилась в этот пляж с первого взгляда! Парковка платная (5$), не хочешь платить - паркуйся рядом со входом и пользуйся бесплатно, с "безлошадных" денег не берут. Зонтиков от солнца не требуется, благодатную тень обеспечивают кокосовые пальмы. Лежаки тоже не нужны - растягивайся на золотисто-белом песке и наслаждайся.

Проблаженствовав на пляже полдня, отправились на запад в Сан-Хуан (от отеля до столицы Пуэрто-Рико ок. 20 миль), туристическим сердцем которого является Старый город. Старый Сан-Хуан, основанный в 1521 году, тут же очаровал нас узенькими улочками, гладко вымощенными синеватым булыжником; живописными зданиями с ажурными балконами; котами, дремлющими на капотах автомобилей.

Поднявшись к окружной стене, построенной в XVII веке, осмотрели форт Сан Кристобаль (Fuerte San Cristobal) и двинулись к форту Сан Фелиппе дель Морро(Fuerte San Felipe del Morro). Вблизи форта дель Морро католическое кладбище Святой Марии Магдалины де Пацци, вынесенное за городскую стену. Невозможно оторвать глаз от белоснежных надгробий и памятников, рядом с котороми пульсирует вечной жизью океанская ширь. И все пространство вокруг крепости дель Морро, потрясает красотой - небесной, океанской, земной, рукотворной... Так и бродили там до самых сумерек, впитывая краски, объемность, энергию этого места.

Завершением вечера в Старом Сан-Хуане стал ужин в ресторане Raices на улице Recinto Sur, где расположены парковки. Выбрали Raices как очень популярное место и не ошиблись. Понравилась не столько кухня - во всех местах, где мы ужинали, она была примерно одинаковая как по качеству, так и по цене (ок. 28$ на человека за основное блюдо и бокал пиноколады) - сколько празднично-радостная атмосфера, оригинальный внутренний дизайн и костюмы официантов.

На другой день был запланирован заповедник Лас Кабезас. Территория заповедника, с трех сторон омываемая океаном, занимает 126 гектаров. Здесь соседствуют различные экосистемы, включая сухой лес, флюорисцирующие лагуны, мангровые болота, скалистые берега, пляжи, коралловые рифы.

Настоящее чудо адаптационных возможностей растений к условиям среды обитания продемонстрировали мангры - удивительные кустарники, встречающиеся только в тропиках и субтропиках, которые научились жить в соленой воде. В Лас Кабезас нам показали три вида мангров - белые, черные и красные. Белые мангры выводят излишек соли через листья, потея, как люди. На поверхности их листиков хорошо видны белые кристаллики соли (отсюда и название). Черные мангры накапливают соль в старых чернеющих листьях, которые затем сбрасывают. У красных мангров корни действуют как фильтры, не пропуская соль внутрь растения. Красные мангры интересны еще и тем, что являются "живородящими", их корни прорастают из ветвей.

Опадающие листья окрашивают воду в красный цвет (отсюда - название), корни замедляют течение воды, благодаря чему придонный слой на полтора метра состоит из органических осадков. Эти отложения также играют роль природных фильтров, улавливая тяжелые металлы и другие загрязняющие частицы и тем самым способствуя очищению экосистемы. Неподалеку от мангровых зарослей нашли прибежище земляные крабы (land crabs). Они тщательно охраняются, и за поимку краба придется выложить штраф в 300$. В местных лагунах живет еще одно чудо приспособления - светящиеся микроорганизмы, колонии которых по ночам подсвечивают воду не хуже люминисцентных ламп. Своим свечением микроорганизмы призывают других бактерий и креветок полакомиться ими. Попадая в кишечник к последним, микроорганизмы высвечивают их и делают легкой добычей для рыб. Рыбы переносят хитрых "светлячков" в новые места обитания и выбрасывают вместе с экскрементами. Микроорганизмы ничуть не страдают и за счет рыб, играющих для них роль транспортных средств, расширяют свою среду обитания.

Во время экскурсии по заповеднику несколько раз попадались молодые (до 1 метра) игуаны, похожие на зеленых дракончиков. Игуаны - милые травоядные рептилии, совершенно не агрессивные по отношению к человеку. Природа наградила их чрезвычайно острыми когтями, но они не используют их как средство нападения. Благодаря добродушному характеру и быстрому привыканию к людям, игуан любят держать в домашних условиях как петсов. Но когда "петсы" вырастают и достигают двухметрового размера, хозяева зачастую отказываются от них. Гид Ноэль рассказывал, что было время, когда брошенные игуаны буквально наводнили остров и сделались настоящим бедствием для сельского хозяйства.

Завершающей точкой в путешествии по парку Лас Кабезас стало посещение маяка Фаро (Faro de Las Cabezas de San Juan). С высоты этого старейшего в Пуэрто-Рико маяка открываются восхитительные виды на окрестности, Фахардо и дальние острова.

Накануне отлета из Пуэрто-Рико мы вновь отправились на запад в парк Рио Камуй Кэйв (Rio Camuy Cave Park) посмотреть пещеры, образованные подземной рекой Камуй. Местные жители знали о существовании пещер со времен индейцев тайно, находивших в них прибежище от ураганов. Спелеологи впервые исследовали пещеры в 1958 году после того, как местные мальчики провели их туда. Сегодня для туристов открыта лишь небольшая часть разветвленной подземной системы. Туристический автопоезд с несколькими вагончиками-прицепами, осторожно двигаясь по спирали, спустил нас в 60-метровый колодец, откуда начинался вход в центральную пещеру. Из-за свисающих сверху сталактитов вход напоминает зубастый зев гигантского чудовища.

Сама пещера, по форме напоминающая собор, впечатляла своими размерами: 120 м. в длину, 20 м. в высоту. Легко можно было бы разместить внутри многоэтажный дом. В центре, подобно алтарю, возвышался куполообразный сталагмит. Обойдя по периметру половину пещеры, вышли к подземной реке. Миллионы лет ее бурые воды трудилась над постройкой этого фантастического нерукотворного собора. Из расщелины открывался вид на соседние кручи, поросшие буйной тропической зеленью; многометровые висячие корни деревьев напоминали канаты, с помощью которых растения пытались дотянуться до подземной реки. Тысячи летучих мышей обитают в центральной пещере. Одну из них - мирно спавшую - удалось заснять с близкого расстояния.

Едва вышли из пещеры, раздались оглушительные громовые раскаты. Пока автопоезд выбирался из колодца, гроза надвигалась все ближе, и на середине подъема на нас обрушился настоящий потоп. На пару с ветром, хлеставшим словно очумевший банщик, тропический ливень за несколько минут не оставил на людях ни одной сухой ниточки. В горных районах Пуэрто-Рико дожди и грозы во второй половине дня - явление обычное, и нам повезло, что мы вовремя успели осмотреть пещеру.

В день вылета постарались побольше времени провести в Старом Сан-Хуане.

Пройдясь по сувенирным магазинам, выяснили, что единственным местным сувениром является ром. Все остальное сделано либо в Китае, либо в Гондурасе, либо где-то еще, а вот знаменитая марка "Баккарди" производится именно в Сан-Хуане. Менее известный и более дорогой ром "Донкью"(DonQ) изготовляют в Понсе. Но покупать ром в сувенирных магазинах Старого города не стоит. В обычном супермаркете или винном магазинчике, которых в Пуэрто-Рико множество, он обойдется в полтора-два раза дешевле. Впрочем, в любом магазине в Сан-Хуане "Баккарди" дешевле, чем в "Duty Free ". Неудивительно, что некоторые пассажиры везли с собой в самолете целые коробки с ромом. Отоварившись сувенирами, снова отправились к форту дель Морро осмотреть его изнутри. Строительство форта, начатое в 1539 году, завершилось через 250 лет. Высота крепости - 46 метров, толщина стен – 6 метров. Десять поколений положили жизни на ее постройку.

Англичане, голландцы, французы неоднократно пытались захватить Пуэрто-Рико, чтобы помешать Испании контролировать вывоз богатств из Мексики и Центральной Америки, но надежно защенный могучими крепостями "Богатый Порт" был неприступен для врагов. Теперь некогда грозный военный форт стал главной исторической достопримечательностью пуэрториканской столицы.

Конечно, мы не увидели и малой части того, чем можно полюбоваться в Старом Сан-Хуане. Не исследовали южное побережье и запад острова, не поплавали с масками вдоль коралловых рифов, объездили не все заповедные места. Значит, будет повод вернуться на Пуэрто-Рико. Или кто-то из читателей этих путевых заметок захочет посетить райский остров и потом рассказать об увиденном.